Guía de Buceo en Borneo Malayo

Mi regreso en 2011 tenía como objetivo casi único el buceo en Sipadan y otras islas y puntos de inmersión de la zona, además de visitar de nuevo el Centro de Rehabilitación de Orangutanes Sepilok, cerca de Sandakan, borneo malayo, de cuya visita salió la foto seleccionada entre los lectores de vagamundos como la mejor de una década de vagamundos(2001-2010).

La costa noreste de Borneo tiene dos mares, el Mar de Sulu, que la conecta hacia el norte con las Filipinas, y el Mar Célebes, que la une con la isla indonesia de Sulawesi, y están consideradas las zonas con mayor biodiversidad marina del mundo.

Están separadas por un fenómeno biogeográfico poco conocido, llamado Línea de Wallace, una línea imaginaria que separa el Sureste Asiático y Australasia.

La Línea de Wallace pasa entre Bali y Lombok, al este de Java, continúa entre Borneo, que deja al oeste, y Sulawesi y las Célebes y sigue por el sur de Filipinas. Fauna y flora son notablemente distintas a cada lado de la línea, pese a la proximidad geográfica y al clima similar, y se cree que se debe a historias evolutivas separadas.

La línea de Wallace se ubica en la fosa de Wallace, cerca del límite entre las placas tectónicas de Australasia y la de Eurasia, y esa se cree que es la razón principal para las diferencias tan notables.

Alfred Russel Wallace, naturalista y geógrafo inglés, fue, junto a Darwin, uno de los autores de la Teoría de la Evolución basada en selección natural, y sus estudios obligaron a Darwin a publicar El origen de las especies, que tenía guardado en un cajón porque sabía las repercusiones que tendría en la iglesia y en la sociedad de la época.

Cuando el Comandante Cousteau estuvo en Pulau Sipadan en 1989, dijo: «He visto otros lugares parecidos, hace 45 años, pero ahora hemos encontrado una auténtica obra de arte intacta», y colocó Sipadan entre los 10 mejores lugares del mundo para bucear.

Esto disparó la popularidad de Sipadan, una isla pequeña que no podía absorber la pléyade de buceadores que venía a comprobar lo que había dicho Cousteau.

El gobierno malayo decidió en 2005 que sólo se podía bucear en Sipadan y cerró todos los alojamientos de la isla, dejando un grupo de militares a su cuidado.

Uno de sus principales atractivos es que a sólo 10 metros de la playa el arrecife se desploma con una caída vertical de 700 metros que acongoja a cualquier buceador, por experto que sea, que se asoma a su inmensidad.

Semporna, la ciudad desde la que se organiza toda la logística y excursiones de buceo a Sipadan y toda la zona, es probablemente el lugar con menos encanto de toda Malasia, y aunque han proliferado las opciones de alojamiento para visitantes, desde un hotel casi de lujo en la Marina, a varios hostales para mochileros, las opciones de ocio son mínimas, por lo que mi consejo es quedarse en alguna de las islas pequeñas que tienen alojamiento o en alguno de los resorts flotantes.

La mitad de la ciudad está construída directamente sobre el mar, con casas sobre pilotes, estilo palafitos, y todos los desperdicios van directamente al mar; desgraciadamente las corrientes los llevan a veces hacia Sipadan.

El único edificio interesante de Semporna es su mezquita, de blanco impoluto, que contrasta con su entorno, bastante descuidado, con un mercado de pescado muy «oloroso».

Las opciones de buceo en Semporna son muy variadas, desde el mochilero que se gasta su presupuesto diario en buceo y duerme por 3 euros, hasta los resorts de lujo, algunos con isla privada.

Un tema importante es que el número de buceadores en Sipadan está limitado a un máximo de 120 por día, por lo que es importante reservar fecha con antelación si no disponemos de varias semanas para poder esperar, o nos tendremos que conformar con bucear en lugares cercanos.

Las lanchas rápidas tardan 40 minutos en llegar desde Semporna hasta Mabul, la isla más cercana a Sipadan con alojamiento, demasiado masificada para mi gusto, y en 20 minutos más estás en Sipadan.

Tuve la suerte de poder bucear de nuevo en la isla Mataking, una isla privada con un sólo resort, a la que me habían invitado en 2006, y repitieron su invitación en 2011 porque a raíz de mis diarios tuvieron sus primeros clientes hispanos.

Poco después de mi estancia en febrero de 2006, el 19 de Marzo, hundieron el barco que hacía el transporte de materiales a la isla, el Mataking 1, para ser reconvertido en la primera oficina postal submarina de Malasia.

El Mataking es una barca de casco metálico de 13 metros de longitud, que ahora descansa a 12 metros de profundidad, con el objetivo adicional de crear un arrecife artificial que acoge a la abundante vida submarina de la zona.

Diseñaron un tampón especial que se estampa en todas las postales, que luego los buzos meten en un sobre impermeable y depositan en un buzón que se ha colocado en el barco. El correo se recoge 4 veces a la semana y los primeros clientes fueron una pareja de japoneses.

El buceo en Mataking es muy diferente al de Sipadan, ya que aquí no te encuentras rodeado de 100 buceadores, y la cantidad de fauna es menor en cantidad, que no en calidad, ya que encontré nudibranquios, peces sapo, peces cocodrilo, caballitos de mar enanos, morenas, tortugas y otras muchas especies.

Los lugares de inmersión son muy variados, con más de 30 localizaciones alrededor de la isla e islas adyacentes, y a sólo una hora en lancha rápida se encuentra Sipadan para los que hayan hecho reserva anticipada.

En realidad Mataking son 2 islas, conectadas por una lengua de arena blanca en marea baja, lo que se puede apreciar muy bien desde una torreta de madera de unos 15 metros que han construido, desde la que se puede divisar toda la isla y hacer fotos que dan una ligera idea de lo cerca que se está del paraíso en este lugar.

Para imaginaros el tamaño de la isla, os diré que le di la vuelta completa, siempre por la playa, en 40 minutos. El resort de Mataking puede acomodar a unas 100 personas y ha crecido desde mi anterior visita, pero no mucho.

Han construido unas villas nuevas estilo Zen preciosas, y las otras opciones de alojamiento son King houses, unas preciosas casas de madera sobre pilotes con bañera jacuzzi mirando al mar, o la opción más «modesta» de bungalows con nombres de peces. El mío se llamaba «spanish mackerel», que no se refiere a la «macarena española», si no al jurel.

El resort está construído con criterios de ecoturismo y sostenibilidad. Los corales muertos se utilizan para fijar las plantas y que la lluvia no se lleve la tierra; toda el agua potable se trae de Semporna, y la basura se lleva de vuelta.

Han creado una incubadora de huevos de tortuga, protegidos para evitar que las alimañas se los coman, y es posible «apadrinar» una tortuga.

Tienen también un programa de creación de arrecifes artificiales llamado «reef ball project», con el que han colocado más de 100 esferas que sirven como casa a peces y corales para compensar los que se han perdido por la pesca con dinamita, desgraciadamente habitual en estas costas.

Una opción de buceo mucho más asequible es la que ofrece Singamata Adventures Resort, un resort palafito a escasos 15 minutos desde Semporna en lancha rápida, una antigua granja de pescado con un acuario aislado por redes del mar que todavía hoy alberga algunos peces inmensos y donde se puede hacer snorkel.

Me llevé un buen susto cuando estaba en el acuario y un extraño pez de cabeza plana se acercaba a mi continuamente y me golpeaba el pecho. Me di cuenta que era una rémora, y a falta de tortuga u otros peces donde pegarse, me quería utilizar a mi como anfitrión.

Desde 25€/dia, con 3 comidas incluidas, ofrece el mejor alojamiento en relación calidad/precio de la zona,aunque por la proximidad a Semporna, el arrecife sobre el que está asentado el resort no es bueno para el buceo.

Tiene varias zonas de relax, algunas de ellas tan apetecible como una plataforma flotante de hamacas.

Todos los días tienen una lancha rápida que visita diferentes islas en un programa de 3 inmersiones y/o snorkel, que sale a las 8:30 am y regresa a las 15 pm; en función del estado del mar visitan Sibuan, Mantabuan, Mabul, Sebangkat, Maiga, Mataking o Pom-Pom. Es Padi 5* Dive Resort y tiene wifi gratis para clientes.

Mi tercera elección para bucear le fue a la zaga a Mataking en calidad, ya que estuve en Pom-Pom island resort, que aunque no es una isla privada con un solo resort, tiene sólo dos resorts en una isla bastante más grande que Mataking.

Pom-Pom tiene tres opciones de alojamiento, villas palafito sobre el mar, villas en la playa, y las llamadas Hexa villas, a escasos 15 metros de la playa y con forma exagonal, un diseño muy atrevido que a mi me gustó mucho, con un baño muy original.

Cuando estuve allí estaban terminando la construcción de un precioso Spa, que se llama Ying&Yang, para el que trajeron especialistas desde California.

El comedor es una espectacular cabaña en madera de estilo asiático, circular y con los laterales abiertos, para que de noche entre la brisa del mar.

Tienen un jardin propio donde cultivan la mayor parte de verduras y frutas que se consumen en el resort, y una planta de tratamiento de agua que evita que tengan que traer el agua potable desde Semporna.

El restaurante, aún siendo de buffet, es de gran calidad, y se nota que el director es medio italiano, porque los postres son espectaculares, siempre con un toque italiano y el café también es mejor que en la mayoría de alojamientos, ya que tienen máquina de espreso.

En el centro de buceo los divemaster son italianos, malayos y japoneses, ya que tienen bastantes clientes de esta última nacionalidad.

Para los no buceadores hay muchas opciones, ya que el arrecife que tienen en la mimsa playa es perfecto para el snorkel, y si no tienen también kayaks y bicis de montaña para recorrer la isla.

El alojamiento, con todas las comidas incluidas, está entre 250 y 400€/día por Villa para dos personas, y en temporada baja te puedes alojar 7 noches por el precio de 5, unos 2000€ en palafito y 1.500€ en Hexavilla.

«Dale al play» en la presentación de abajo para ver las fotos de buceo en Borneo y en los videos para ver una hermosa tortuga y otras especies en Borneo.

Para llegar hasta Sipadan hay varias opciones; mi recomendación, si eres viajero y tienes tiempo, es hacerlo por carretera desde el sur de Borneo, Kuching, un recorrido que te llevará por la fascinante cultura de las dos regiones en que está dividido el Borneo malayo, Sarawak y Sabah.

A Kuching vuela Air Asia, en mi opinión la mejor lowcost de Asia, desde Kuala Lumpur y otras ciudades malayas.

Si hay poco tiempo, Air Asia también vuela a Kota Kinabalu, la capital de Sabah, donde está el impresionante macizo Kinabalu, Patrimonio de la Humanidad, que subí en 2006, y también se puede recorrer el río Kinabatangan en busca de orangutanes salvajes y otras especies.

Si hay menos tiempo, se puede volar directo con Air Asia a Sandakan, para visitar Sepilok, y de ahí es un día por carretera hasta Semporna, o la ruta más directa, volar a Tawau con Air Asia, y de allí es medio día de viaje hasta Semporna.

Para más información sobre Malasia, Borneo y buceo, consulta las páginas web de:

Turismo Malasia, en español, y las webs en inglés de Web Oficial de Turismo, Virtual Malaysia, Turismo de Sabah, Parques Nacionales de Sabah, la Guía de Viaje de Sabah, la guía de Buceo en Sabah, Thingsasian y Geographia.

Todas las fotos submarinas que realizo están hechas con una Olympus µ TOUGH-6010, de la familia de cámaras robustas Tough, con las que se puede bucear hasta 10 metros, resistentes a caídas hasta 2 metros y temperaturas de -10º. En julio de 2011 Olympus ha presentado nuevos modelos, que incluso incorporan GPS y brújula electrónica, que puedes ver aquí.

Para fotos a más profundidad, utilizo la carcasa PT-047, sumergible hasta 40 metros, ligera, pequeña y casi sin mantenimiento.

Haz clic para ver:

Fotos de Santuario de Orangutanes Sepilok, buceo y resort Singamata Adventure, Mataking Reef Resort y Buceo en Mataking, buceo en Pom-Pom island y Pom-Pom Island Resort.

Haz clic para ver todos los álbumes del viaje Vagamundos 2011 por Birmania, Tailandia, Malasia e Indonesia.

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¡¡ Hasta Pronto !!

Carlos, desde Coruña, España, 23 de agosto de 2011