El 15 de noviembre de 2003 terminé los 8 Caminos de Santiago en sus tramos gallegos, 69 días y 1.800.000 pasos que han dejado una huella imborrable en mí; las experiencias vividas se han asentado y espero que este resumen ayudará a los peregrinos que aún no han decidido qué camino hacer en el Xacobeo 2004 a saber qué se van a encontrar y algunos que no se lo habían planteado, a encontrar su “Camino”.

Las previsiones de duración las doy basadas en los albergues existentes y en etapas de hasta 25 km, salvo donde no haya albergues intermedios. Las deficiencias en señalización y vegetación que se ha comido el Camino serán sin duda solventadas cara al próximo año Santo. Tengo más dudas con respecto a los albergues, claramente insuficientes para albergar a todos los peregrinos.

Son muchos los emails que he recibido pidiéndome consejo, algo harto difícil para mí; es como preguntar a una madre a cúal de sus hijos quiere más, cada Camino tiene sus virtudes y defectos. El resumen lo haré en estricto orden cronólogico, para que no se noten las preferencias, que sin duda las tengo, aunque son completamente subjetivas, ya que lo mejor del Camino siempre son los peregrinos que te encuentras, y eso varía día a día; si añades la climatología cambiante en Galicia, un camino que hoy te parece maravilloso mañana puede ser todo lo contrario.

_*Camino Inglés de La Coruña y Ferrol a Santiago. Playa de Miño*_


Me duele decir que, teniendo el Camino Inglés el origen en los puertos de La Coruña, mi ciudad natal, y Ferrol, es uno de los caminos más descuidados y con la peor infraestructura de albergues, ya que en 150 km. sólo hay 3, y de ellos uno, el de Bruma, lleva cerrado bastante tiempo.

Es el Camino más costero de todos, exceptuando por supuesto la Ruta Marítima, ya que desde Ferrol bordea toda la costa hasta Neda, Pontedeume y luego Miño, pero en algunas zonas el Camino original se ha perdido por culpa del trazado de la autopista, y en otras discurre por polígonos industriales interminables y zonas de concentración parcelaria que te llevan a la vía de servicio de la autopista.

Pasa por algunas de las localidades más históricas y bellas de Galicia, como Pontedeume y Betanzos, ciudades como Ferrol y A Coruña, cerca de monasterios como el de Caaveiro, playas extraordinarias como las de Cabañas y Miño, y los albergues de Neda y Miño son modernos están situados en lugares privilegiados al lado del mar. El albergue de Bruma es una casa rehabilitada al lado de un río que le da un ambiente bucólico muy apacible.

El Camino se puede hacer en 6 días, pero sólo 2 noches son en albergue; para cubrir las deficiencias de este Camino harían falta albergues en Pontedeume, Betanzos y Sigueiro, una reseñalización a fondo del Camino y una limpieza de los tramos cubiertos de maleza y ortigas, que me tuvieron “al rojo vivo” varias veces.

Tampoco entiendo la miopía de los ayuntamientos de Coruña y Ferrol que no tienen albergues, el peregrino es hoy en día un turista o viajero más que consume, compra, recomienda, y en muchos casos volverá en unas vacaciones normales si le han tratado bien. En la oficina de turismo de la Xunta de Ferrol dan unas fotocopias con mapas del Camino Inglés dibujados a mano, que son imprescindibles para no perderse. Cierra a las 18h.

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_*Camino del Norte de Ribadeo a Santiago. Paisaje cerca de Lourenzá*_

El camino del Norte comienza en Galicia en la espectacular ría de Ribadeo, en un albergue pequeño pero que disfruta de una vista espectacular. Es uno de los caminos más largos, casi 200 km, pero muy variados e interesantes, con valles, media montaña y paisajes verdes, muy verdes. Se junta con el camino Francés en Arzúa. Tiene algunas zonas mal señalizadas, pero en general es un camino muy agradable.

Pasa por localidades históricas y muy bellas, como Ribadeo, Mondoñedo y Betanzos, por el monasterio de Sobrado dos Monxes, que acoje cordialmente a los peregrinos, localidades muy activas como Vilalba y Arzúa y los albergues en general están muy bien, algunos son “demasiado” modernos como el de Vilalba y otros tienen 1000 años de historia, como el de Sobrado.

El Camino se puede hacer en 8 días, y los albergues más recomendables son los de Lourenzá, Baamonde, Sobrado y Arzúa. El albergue de Mondoñedo está practicamente terminado, lo que divide en 2 la etapa más dura, de Lourenzá a Villalba, casi 50 km.

Desde Arzúa, a 40 km. de Santiago la duda está en dormir en Sta. Irene, albergue pequeño sin servicios al borde de la carretera, O Pino, con 130 plazas y muchas veces lleno, o darse la paliza hasta O Gozo, a 36 Km. de Arzúa, y al día siguiente dar un pequeño paseo de 4 km. hasta Santiago y asistir a la misa del peregrino al mediodía.

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_*Camino Primitivo de A Fonsagrada a Santiago. Cerca de O Cadavo*_

Un camino no apto para novatos. Las montañas de Lugo cerca de A Fonsagrada y la alta vegetación pueden engullirte como el bosque parlante de “El señor de los Anillos”. Allí pase el peor momento de todos los Caminos, perdido en un monte varias horas sin ningún tipo de civilización a la vista, y cuando logré llegar a un pueblo, estaba abandonado. La parte positiva son unos paisajes de montaña impresionantes, aunque los largos inviernos hacen el camino muy complicado. La señalización mejora a partir de Lugo. Una opción para los menos aventureros o que tengan menos tiempo, es hacerlo desde Lugo, a 105 km. de Santiago, y por lo tanto merecedores de la Compostela.

Hay carencias claras en la red de albergues, ya que en A Fonsagrada no hay ni parece que al ayuntamiento le interese, algo extraño cuando el propio nombre de la localidad tiene origen jacobeo. A 2 km. hay un albergue parroquial, en Padrón. Desde Lugo hasta Palas o Melide, 38 y 47 km. respectivamente según decidamos conectar con el Camino Francés en una localidad u otra, sólo hay alojamientos privados. Por contra, la acogida en el albergue de O Cadavo es muy cálida, y el albergue de Lugo es un lujo, una casa recién restaurada en pleno centro histórico. Aconsejo dedicar al menos un día para visitar esta ciudad, cuya muralla es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. El albergue de Palas de Rei está casi siempre lleno, pero al menos hay bastantes alojamientos económicos que cubren esta deficiencia.

El camino se puede hacer en 6 ó 7 días si vamos al Alto do Acebo, muy recomendado fuera del invierno.

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_*Camino Portugués de Tui a Santiago. Pontesampaio*_

El Camino Portugués es sin duda uno de los más interesantes, en “sólo” 115 km. se concentran algunas de las localidades más históricas de Galicia, como la villa medieval de Tui, Redondela, Caldas de Rei, Pontevedra, y Padrón, donde todo comenzó hace más de 1000 años, y paisajes muy variados, que nos permiten caminar por debajo de extensas viñas, cruzar puentes históricos como el de Sampaio, y realizar uno de los Caminos más gastronómicos, vinos de Rías Baixas, mariscos variados, ostras de Arcade, pimientos de Padrón, etcétera.

Los albergues permiten etapas cómodas de unos 20 km., excepto en Caldas, ya que el albergue de Portas está cerrado por reformas (no he podido confirmar si para el año Santo estará abierto, supongo que sí), y algunos, como el de Redondela, nos permiten dormir en un edificio del S. XVI, para mí sin duda el mejor albergue de la red, por ubicación y acogida.

El camino se puede hacer en 5 días, pero recomiendo vívamente dedicar un día a recorrer Tui, la espectacular desembocadura del Miño hasta la Guardia, con una de las panorámicas más espectaculares de Europa desde el Monte Santa Tecla, y la marinera villa de Bayona. También hay que dedicar un día para visitar el casco histórico de Pontevedra. En Padrón hay lugares de gran interés, como Iria Flavia, la Fundación Camilo José Cela, la Iglesia de Santiago, y por supuesto el “Pedrón”.

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_*Camino Francés de O Cebreiro a Santiago. Sarria*_

Poco nuevo se puede decir del Camino Francés, ya que lo recorre el 95% del total de peregrinos, y la literatura e información en Internet es abundante. Es sin duda el mejor señalizado, con caminos en mejor estado, y una red de albergues amplia y variada. Por contra, la masificación y el negocio que se genera en torno al peregrino desvirtúa el espíritu del Camino, y este es el único Camino donde he oído por parte de los hospitaleros historias alucinantes, como peleas entre peregrinos por conseguir un colchón, acusaciones de “tú has venido en coche..”, gente que va a buscar pareja, picaresca e incluso ladrones especializados en el Camino.

Mi recomendación, sobre todo para el año 2004, es hacerlo antes de Semana Santa, o a partir de noviembre; incluso en el 2003, en Octubre, estaban los albergues de Palas, Arzúa y O Pino completamente llenos, así que imaginaros el 2004, cuando se multiplican por 10 los peregrinos.

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_*Ruta de la Plata de Verín a Santiago. Playa fluvial en Xunqueira de Ambia*_

La Vía de la Plata no nació como camino de peregrinación, sino que era la ruta comercial que unía el sur con el norte de la península; al principio los peregrinas seguían hasta Villafranca, donde se unían al Camino Francés, pero eso suponía un recorrido extra de muchos kilómetros, así que se impuso la más corta que entraba por Orense, ya fuera desde Zamora o Portugal.

La ruta más recorrida hoy en día es la de Verín, Laza, Vilar de Barrio y Xunqueira, ya que la otra opción, por Sandiás, supone varias etapas de más de 40 km. Lo que no te salva nadie es de los 50 km. entre Cea y Medelo, hasta que se abra el nuevo albergue de Bendoiro.

Las montañas de Orense son maravillosas, y otoño quizás una de las mejores épocas para hacer el Camino, en verano es un horno no recomendable. Este fue para mí el camino más solitario, ya que en 8 días sólo me encontré a 2 peregrinas, y dormí 5 noches sólo en los albergues, supongo que la razón es que estábamos ya en noviembre, y que tuve que soportar varios días un temporal de lluvia y viento.

En el albergue de Verín, la histórica casa del Escudo, sentí un presencia, por suerte amigable, que me acompañó mientras afuera azotaba la lluvia y el viento.

Las localidades de Verín y Laza acumulan mucha historia, y sus carnavales son muy famosos; Orense merece un día de paseo por su casco histórico y sus baños termales, la localidad de Cea produce el pan más famoso de Galicia, y Silleda es un pujante pueblo con gran actividad comercial.

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_*Ruta Marítima de Ría de Arousa y Río Ulla a Santiago. Pontecesures*_

La ruta marítima tiene la peculiaridad de que 2/3 de la misma se hace navegando por la ría de Arousa y el río Ulla, lo que en principio parece cómodo para el peregrino, pero si uno se marea en barco puede ser una pesadilla, ya que de Ribeira se navega prácticamente hasta mar abierto, en Corrubedo, y el mar puede estar muy bravo; yo tuve mucha suerte, porque el día que la hice, en una barca de pesca descubierta, habían anunciado lluvias y viento, que nos respetaron hasta que desembarcamos en Pontecesures.

En Pontecesures se une al Camino Portugués para hacer el último tramo de 25 km. a Santiago caminando. Se puede hacer en un sólo día en verano, dependiendo de las mareas para remontar el río Ulla, pero es recomendable hacer noche en Padrón para visitar los múltiples símbolos jacobeos de esta localidad, además de tener un albergue muy agradable, cercano al río Sar y a la fuente de la “Traslatio”, que conmemora el traslado del cuerpo del apóstol.

La nota negativa es que la iglesia no está dando ahora mismo la Compostela en esta ruta, ya que la considera turística, una contradiccion clara ya que precisamente fue la primera ruta jacobea. En el 2004 la ruta Quetzal hará este Camino, seguro que para entonces se habrá solucionado el problema.

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_*Camino de Santiago a Muxía-Fisterra. Playa de Lourido y Muxía*_

El camino a Fisterra es especial por varias razones; la primera es que es un Camino que empieza en Santiago en vez de terminar, y otra es que demuestra que el Camino va mucho más allá de su adscripción religiosa, ya que la gente continuaba la ruta del cielo, de la Vía Láctea, y llegaba hasta el Cabo Finisterre, el punto más occidental de Europa y fin del mundo conocido en aquella época; se dice que la gente se sobrecogía cuando veía el sol hundirse en el ignoto horizonte.

Son 90 kilómetros si se hace la ruta directa a Finisterre, y 130 si pasamos por Muxía, algo que recomiendo, pues la etapa de Muxía a Fisterra es de las más bonitas (y enrevesadas), con inigualables vistas marinas. Son 3 ó 4 días, un Camino que hoy por hoy es mucho más popular entre extranjeros que en españoles, al menos en los albergues 9 de cada 10 peregrinos lo eran, y me sorprendió encontrar a mediados de noviembre tanto ambiente en este Camino.

Muxía no tiene albergue a pesar de tener una oficina de atención al peregrino, hoy por hoy se duerme en el polideportivo. Tanto en Muxía como en Fisterra hay 2 símbolos religiosos de gran tradición en Galicia, el santuario de Nosa Señora da Barca y el Cristo de Fisterra respectivamente. En los 2 lugares te dan la “muxiana” y la “finisterrana”, certificados de que has peregrinado al fin del mundo.

La tradición manda también que el peregrino debe quemar alguna prenda en el cabo Fisterra al finalizar su peregrinación, como símbolo de que ha terminado su vida antigua, y comienza una nueva.

Llegué a Muxía el 13 de noviembre, aniversario del accidente del Prestige, y a Fisterra el 15, como homenaje a la población de la Costa da Morte, que sufrió en mayor medida el impacto de esta tragedia aún no resuelta por mucho que quieran minimizarla algunos.

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_*Santiago. Plaza de la Quintana*_


Siempre digo que “lo mejor es el viaje, no el destino”, pero el caso de Santiago es una excepción. Santiago me acogió en mis años universitarios, cuando sólo había “curas y estudiantes”, y los peregrinos que llegaban allí eran muy escasos. 22 años después Santiago ha añadido 2 nuevas categorias de habitantes, “políticos y funcionarios”, y ha crecido desmesuradamente, pero por suerte el casco histórico resiste cual aldea gala los envites del mundo moderno.

El “Modus vivendi” sigue con la decoración de siempre y ese encanto especial que da tomarse una copa en una antigua caballeriza de piedra, con “bebedeiro” incluido. Pasear con nuestros pasos resonando por las mojadas y estrechas calles con nombres tan poéticos como “Sal si puedes”, rúas porticadas como la Rúa Nova, y la plaza de Quintana de Mortos es todavía posible hoy en día, y aunque el año que viene será difícil acomodar a los 6 millones de visitantes que se esperan, siembre habrá un rincón donde se pueda admirar la poesía del musgo creciendo en la piedras, y escuchar las historias de sus piedras milenarias.

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Querría terminar con una frase de Stevenson que se puede aplicar perfectamente al Camino con mayúsculas, “no pido otra cosa: el cielo sobre mí y el camino bajo mis pies”. Eso es lo que te enseña el Camino, a desprenderte de las cosas accesorias y distinguir lo deseable de lo imprescindible.

¡¡Ultreia!!

Carlos

La Coruña, 19 de Diciembre de 2004